记得一年“十一”长假，我去了趟平遥古城。
平遥古城，一座保存完好的围城，表面破落，内涵丰富，很难想象，这寂静和谐的土地上，真的曾有过一座远去的城市？
古城的西门，仿佛就是时间隧道的入口，从跨入西门的那一刻起，时间就开始倒流……完全置身于古代民族城市的格局中。
青石板铺成的街道，坑坑洼洼，由于西门是经商的必经之路，车马频繁，所以地上才形成那么多车辙印。
初入古城，我们先爬上了城墙，一座四方城，也别名“瓮城”，正如成语“瓮中捉鳖”那样，战争时期，当敌人进入城门后，我军就将前后城门关上，城上的战士向城下放箭或投石头将敌人消灭。
往前走，就是古代县太爷办公的地方，也称县衙，刚进去，门口就是一排上面黑下面白红的板子，听人介绍又叫“水火棍”，比如你犯了错，打你的人若认识你，和你关系好，便会用宽的那头打你，虽是声音大，但不痛，而如果那人不认识你，或关系不好，便会用细的那头打，声音很小还很痛，真是水火无情，打起来却有情呐！
接着，我们来到了“日昇昌”名称取自“如日初升，繁荣昌盛”之意，其经理雷履泰成为中国银行业的创始人，“日昇昌”则成为中国民族银行业的鼻祖，后院悬挂着光绪皇帝所赐的匾“汇通天下”，据说也是从那时开始，兴盛了五百多年的晋商开始走向衰落，山西票号业在时局变化面前墨守成规缺乏应变，昔日雄风渐渐消散……
出了城楼，便是“明清一条街”，街道两边全是挂着酒旗，标牌的店铺，众多的小吃店，老板们正笑容可掬的招呼客人，可谓是门庭若市，我们在一家店铺坐下，品尝着平遥独特的小吃“拷佬佬”滴上老板自制的辣椒油，那叫一个好吃。
已是傍晚，屋顶上全是具有明清建筑特点的飞檐筒瓦。屋檐下挂着一排排大红灯笼散发出祥和的光芒，来来往往的黄包车，宛如一幅油画。
低估了平遥，原以为已登上古城墙留上大半天走一圈城内时间就够了，不想最后我们都是狂奔着赶赴去下一个景点，就这样的通票上20个景点却只到达了11处，虽说剩下的景点内容大同小异，我们却仍觉遗憾！
要离开了，总是这么不舍，夜幕衬托下的古城更加庄严，肃穆，回望，两千七百年历史的平遥，厚重，内敛，谁知她积淀了多少历史碎片？！
正如每张通票后的那句话，当我们在一座座老房子间追寻平遥远逝的风采，禁不住唏嘘感叹世间的沧桑：人去矣，物还在！往事如烟，弹指已过数百年。光阴似流水，人生何其短暂……
